Пришла пора менять китовый объектив на что-то посолиднее. «Какой объектив купить на смену китовому?» — это второй по популярности вопрос после того как решен вопрос «Какой фотоаппарат купить?». Как всегда, на это вопрос, к сожалению, нет однозначного и универсального ответа. Все зависит от ваших желаний, потребностей и бюджета. Но пока отложим денежные вопросы в сторону (в конце концов всегда можно найти компромиссные бюджетные варианты объективов) и остановимся на выборе объектива на основе его технических характеристик.
1. ЗУМ или ФИКС?
Зум объективы (zoom - приближать-отдалять) - это объективы с переменным фокусным расстоянием,
т.е. такие объективы покрывают сразу несколько фокусных расстояний. Например, 24-70 мм или 70-200 мм. Если сказать очень примитивно, то это те объективы, у которых можно крутить кольцо выбора значения фокусного расстояния, при этом объекты в кадре визуально приближаются или отдаляются. Большинство китовых объективов - это зум объективы, например, 18-55 мм.
Фикс объективы (fix - закреплять, устанавливать) - это объективы с постоянным фокусным расстоянием. Для того чтобы визуально приблизить или отдалить предметы в кадре с таким объективом, необходимо физически подойти ближе или отойти дальше. Это все равно, что глаза человека - чтобы рассмотреть что-то крупнее, необходимо просто сделать шаг вперед. Примером фикс объективов могут служить 50 мм, 85 мм, 100 мм, 35 мм, 24 мм и т.д.
Хорошо, а как это поможет при выборе объектива? И у той, и у другой категории объективов есть свои плюсы и минусы. Давайте разберемся.
Преимущество зумов в основном заключается в удобстве и универсальности - буквально не сходя с места, например, можно сфотографировать портрет в полный рост, поясной портрет и даже крупный план на один объектив. Поэтому зумы приходят на выручку при съемке репортажей, событий, свадебной съемке (церемония, сборы, банкет), когда некогда или невозможно бегать вокруг с фиксом. К тому же, приобретая зум, вы сразу «покупаете» целый диапазон фокусных расстояний, что выходит дешевле, чем аналогичный по ФР набор из 3-4 фикс объективов.
Основной недостаток зум объективов по сравнению с фиксами - это нехватка резкости, а зачастую и светосилы. Из-за особенностей конструктива зум объективы предполагают наличие подвижных частей, которые не позволяют добиться резкости, сравнимой с фиксами. К тому же вы не найдете зум объектив со светосилой 1.8, 1.4 или 1.2, поэтому для любителей открытых диафрагм фиксы - настоящая находка.
2. СВЕТОСИЛА
Светосила объектива
напрямую влияет на то, до какого значения вы сможете максимально открыть диафрагму.
Светосила объектива обычно указывается в маркировке модели в виде диафрагменного числа. Например, на объектив 50 мм 1.4 вы сможете снимать с максимально открытой диафрагмой 1.4, а на объектив 24-70 2.8 - с диафрагмой 2.8 (т.е. диафрагмы 2.5, 2.0, 1.8 и т.д. будут недоступными в силу особенностей конструкции объектива).
Объективы с постоянной светосилой - это все фиксы и зум объективы, которые позволяют максимально открывать диафрагму на одно и то же заданное значение, независимо от выставленного фокусного расстояния. Так, объектив 70-200 f4 позволит вам сделать кадр с диафрагмой f 4.0 и с фокусным расстоянием 70 мм, и 85 мм, и 135 мм, и 200 мм. Объективы с постоянной светосилой предпочтительнее, так как они позволяют снимать с одинаковыми настройками экспозиции, независимо от выбранного фокусного расстояния.
Объективы с переменной светосилой - это обычно более бюджетные варианты зум объективов. Их основная особенность заключается в том, что они позволяют максимально открывать диафрагму до разных значений на разных фокусных расстояниях. Обычно на «коротком» конце объектива (меньшее значение фокусного расстояния, более широкий угол) такие объективы позволяют сильнее открыть диафрагму, чем на «длинном конце» (большее фокусное расстояние).
Хороший пример - тот же самый китовый объектив 18-55 мм f3.5-5.6, что означает, что в положении 18 мм диафрагма откроется до значения 3.5, а в положении 55 мм вы сможете снять только со значением f5.6. В результате накладываются ограничения на параметры экспозиции и настройки фотоаппарата, в зависимости от выбранного фокусного расстояния. А если вы снимаете в Мануальном режиме, то при простом изменении фокусного расстояния с 18 мм до 55 мм (без корректировки настроек экспозиции) вы пропустите в 2 раза меньше света (за счет использования более закрытой диафрагмы), что отразится на конечном результате (кадр получится темнее). Поэтому о такой особенности нужно постоянно помнить во время съемки, а это не совсем удобно.
3. СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ
Быть или не быть? Нужен или не нужен? Здесь вопрос не только принципа, но и денег, поскольку объективы со встроенным стабилизатором стоят примерно на 30% дороже, чем их аналоги без стабилизатора. Тут у меня подход такой: если хватает денег, лучше купить со стабилизатором, хуже не будет, а в ситуациях с недостаточным освещением при съемке с рук на довольно длинной выдержке стабилизатор ой как пригодится. Если же вы снимаете исключительно со штативом или только в студии, то на стабилизатор можно не тратиться. А вот тем, кто чаще снимает с рук, а тем более на ходу, в спешке (путешественники, свадебные фотографы, репортажники), то лучше потратить лишнее и быть уверенным в результате.
Для каких объективов стабилизатор жизненно необходим?
В принципе, можно наплевать на стабилизатор в объективах с фокусным расстоянием до 70 мм. С такими объективами можно без боязни появления шевеленки снимать с рук на выдержках 1/80 сек и короче. А если принять удобную позу, хорошо зафиксировать торс и положение рук, плавно нажать на кнопку спуска, то можно получить резкий кадр без штатива и на выдержках до 1/30 сек (у особо натренированных может получиться и дольше - дело сноровки). Для шириков типа 15-24 мм и фишаев стабилизатор вообще не нужен.
Другое дело, когда вы идете снимать с объективом типа 70-200 мм со светосилой f4, а сумерки сгущаются… Подняли ISO, открыли диафрагму на максимум, а света все равно не хватает. Приходится удлинять выдержку, а объектив хороший, такой весомый, качается во все стороны, и на 200 мм даже уже на выдержках 1/125 - 1/160 сек лезет шевеленка.
Вывод: чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем важнее наличие встроенного стабилизатора изображения.
4. ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ФОТОРЮКЗАКА и мои рекомендации по набору объективов:
Набор «Универсальный классический»
- для портретной съемки, для студийных, репортажных и свадебных фотографов
1. Универсальный штатный светосильный зум объектив — типа 24-70 мм 2.8 или его аналоги 28-75 мм 2.8 и т.п.
Рабочая лошадка - «и в пир, и в мир, и в добрые люди», снимать практически все - от пейзажей, архитектуры, групповых портретов до крупного плана. Опять же зум - удобно быстро переключаться, менять угол обзора, перспективу и композицию в кадре. Постоянная светосила позволяет снимать с одними и теми же настройками экспозиции на разных фокусных расстояниях. Неплохое значение светосилы 2.8 облегчает работу в условиях недостаточного освещения и дает возможность работы с малой глубиной резкости, особенно на фокусном расстоянии 70 мм.
Если еще есть встроенная функция «макро», то такой объектив позволяет сфокусироваться с меньшего расстояния, чем стандартные объективы, что создает «псевдо макро» эффект.
Особенность на кропе - иногда может не хватать широкого угла на 24 мм, которые на кропе превращаются примерно в 38 мм.
2. Хотя бы один светосильный фикс — лично мой выбор - это 50 мм 1.4 (можно 1.8) на кропе или 85 мм 1.4 (можно 1.8) на фулфрейме.
Резкий, морозно-звонкий на средних диафрагменных значениях (f4.0 - f8.0), с красивым боке на открытых диафрагмах (1.4 - 2.0) - у новичков вызывает эйфорию после китового объектива. Замечательное решение для портретного объектива и для фотографий с красивым боке и размытием. Отлично работает в студии.
Если предпочитаете снимать портреты на длиннофокусный объектив, возможны варианты фикса 100 мм 2.0 или 135 мм 2.0.
Если наоборот склонны к широкому углу, то ваш выбор - 35 мм 1.4, 28 мм 1.8 и т.д. Помните, что на кропе угол обзора всегда будет меньше, то есть в кадр влезет меньше, чем с таким же фокусным расстоянием на фулфрейме. Поэтому широкий угол для кропов можно брать с запасом - не 28 мм, а 15 - 20 мм, например.
3. Длиннофокусный зум - 70-200 мм 2.8 (можно 4.0) - лично я использую для портретной съемки
Мне нравится качество боке (размытие заднего плана), отделение модели от фона, компрессия в кадре (сужение пространства). Не нравится вес и габариты, но от этого никуда не денешься. Кому-то, наоборот, чем больше объектив, тем больше весомости и авторитета. У меня под конец свадебного дня отказывают суставы на правой руке )
Можно брать и до 300 мм - снимать живую природу или просто удаленные предметы и события.
4. Широкоугольный объектив 10-20 мм - зум или фикс для меня не принципиально. Лично для меня это объектив «на всякий случай», когда нужен один классный кадр архитектуры, пейзажа или портрета в тесном помещении.
У меня в качестве бюджетного ширика работает даже не ширик, а фишай, причем российский - Зенитар f16 2.8. Достаю я его раз в несколько месяцев, когда действительно есть необходимость снять что-то эпическое (ну или комичное с его смешными искажениями пространства).
Если кто-то увлекается съемкой архитектуры, пейзажей, городских зарисовок, или у кого-то стиль съемки требует широкий угол, тогда выбирайте себе широкоугольный объектив по душе. На личном опыте что-то посоветовать не могу, но много хороших отзывов про Sigma 10-20 мм с исправленными геометрическими аберрациями (снимает без искривлений).
5. Макрообъектив типа 100 мм 2.8 Macro или просто набор макроколец, которые из уже существующих объективов сделают макро с небольшой потерей в качестве и удобстве съемки.
Это абсолютно опционально и зависит от ваших предпочтений - не все снимают макро, и не всем это нужно. Но если вы занимаетесь свадебной фотографией, то для съемки деталей (обручальных колец, украшений и проч.) макро очень даже красиво впишется в ваш набор техники. Лично у меня набор макро колец +1, +2, +4 и +10, которые работают прелестно. По диаметру они совпадают с 2мя моими объективами (накручиваются на резьбу), для использования с другими объективами я просто придерживаю их левой рукой перед передней линзой.
Если же вы всерьез хотите заниматься макро съемкой (а не так, от случая к случаю), то конечно лучше вложиться в полноценный макро объектив (фикс) с масштабом съемки 1:1 - так называемое «реальное макро».
Помните, что это только примерный набор объективов , конечный выбор зависит только от ваших предпочтений в фотографии.
Также порядок приобретения указанных объективов зависит от того, чего вам «не хватает» и что хочется попробовать в первую очередь. Лично у меня первым появился светосильный фикс, потом длиннофокусный зум, потом фишай, а китовый объектив все это время работал на подстраховке как штатный объектив, пока я его не заменила на светосильный универсальный зум.
Надеюсь, что я сняла добрую половину ваших вопросов или, наоборот, породила новые. Можете задавать их в комментариях под статьей.
Смотрите видео «Какие бывают объективы» для тех, кто плохо понимает разницу между длиннофокусным и широкоугольным объективами
Для каждого из объективов я указываю ориентировочную цену, вес объектива и диаметр фильтра. Удобство и качество объектива, т.е. наиболее важные его свойства, нельзя, к сожалению, выразить одной-двумя цифрами, но я буду вставлять развёрнутые комментарии там, где это необходимо. Кроме того, параметрам фотографических объективов всецело посвящена статья «Критерии выбора объективов ». О том, что означают буквы в названиях объективов, можно прочитать в статье «Маркировка объективов Canon ».
Для полнокадровых Full-Frame камер следует покупать исключительно EF объективы. Несмотря на то, что EF объективы можно ставить как на полнокадровые, так и на APS-C камеры, установка EF-S объективов на полнокадровую камеру физически невозможна. Совместимость двух систем Canon односторонняя.
Лучшие объективы для Canon Full-Frame
Очевидно, что любой среднедиапазонный зум в этой компании будет лишним.
Профессиональный комплект
Классический набор фоторепортёра включает в себя два зума – широкоугольный и длиннофокусный:
Обычно фотограф-профессионал держит эти объективы на двух отдельных фотоаппаратах, что избавляет его от необходимости тратить время на смену оптики.
При отсутствии острой необходимости в широком угле, можно заменить 16-35 на EF 24-70mm f/2.8L II USM , но брать их с собой одновременно не стоит, иначе часть диапазона фокусных расстояний окажется продублирована. Хорошей идеей будет в дополнение к 16-35 и 70-200 захватить любой светосильный полтинник, который сможет при необходимости выполнять функцию стандартного объектива, а также позволит снимать в полумраке.
Замечу, что объективная необходимость в светосиле f/2,8 возникает крайне редко, и в большинстве случаев можно ограничиться более лёгким и практичным набором из объективов со светосилой f/4.
- EF 16-35mm f/4L IS USM или EF 24-70mm f/4L IS USM
По качеству изображения f/4 объективы не уступают своим f/2,8 аналогам, а уменьшение светосилы на одну ступень в какой-то степени компенсируется наличием оптического стабилизатора.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Камера, укомплектованная стандартным объективом по выбору производителя, не способна полностью раскрыть свои возможности. Поэтому перед владельцем фотоаппарата неизбежно встает вопрос о выборе объектива. Разнообразие объективов на рынке поражает воображение и делает процесс выбора достаточно сложным.
Однако, если мы выбираем универсальный объектив для своей фотокамеры, то это, безусловно, должен быть объектив с зумом, позволяющий приближать объекты, соответственно, уменьшая угол обзора. Такие объективы обладают гибкостью в использовании, удобством в работе и возможностью применения в различных условиях съемки. Как же правильно подойти к выбору зум-объектива? Об этом мы и расскажем более подробно.
Фокусное расстояние
Все объективы имеют такую характеристику, как фокусное расстояние, то есть расстояние, на которое удален сенсор фотокамеры от оптического центра объектива. Фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, определяет, насколько объектив «приближает» или «отдаляет» снимаемый объект. С учетом фокусного расстояния все модели объективов можно условно разделить на следующие виды:
— Широкоугольные объективы
Объективы с фокусным расстоянием примерно 14 – 35 мм. Они подходят для съемки пейзажей, репортажей или интерьерной съемки при работе в каких-либо ограниченных условиях.
— Стандартные объективы
Стандартные объективы пользуются наибольшей популярностью, поскольку позволяют снимать широкий круг сюжетов – от портретных снимков до пейзажей даже в условиях недостаточного освещения. У таких объективов фокусное расстояние составляет35 – 60 мм. Угол зрения стандартного объектива наиболее приближен к углу зрения человека, его также отличает большая светосила и минимум искажений.
— Телеобъективы
Телеобъективы имеют фокусное расстояние 70 –200 мм, что позволяет фотографу снимать любой объект крупным планом. Телеобъективы применяются для предметной или портретной съемки.
— Супертелеобъективы
Подобные объективы отличает большое фокусное расстояние — 200–600 мм. Они находят применение при съемках динамичных спортивных событий и дикой природы с дальнего расстояния.
— Зум-объективы
Зум-объективы – это объективы с переменным фокусным расстоянием, то есть Вы получаете возможность приближать или отдалять от себя объект съемки. Таким образом, зум-объективы могут покрывать различное фокусное расстояние. Если мы хотим получить более универсальный объектив, то мы выбираем зум-объектив с большим диапазоном изменения фокусного расстояния. Короткое фокусное расстояние позволяет поместить в кадр много объектов и заснять их. Длинное фокусное расстояние, в свою очередь, дает нам возможность приблизить отдаленные объекты и, тем самым, превратить оптику своей камеры в настоящую подзорную трубу.
Если мы говорим об универсальных характеристиках объектива, то лучше выбрать зум-объектив с диапазоном изменения фокусного расстояния от 24 до 135 мм. Это позволит Вам иметь максимальную гибкость в построении кадра и снимать самые разные сюжеты. Возможностей такого объектива Вам вполне хватит, за исключением, возможно, съемки издалека.
Светосила объектива
Еще одна характеристика, имеющая значение для любого объектива, — это светосила. Этой величиной принято называть освещенность матрицы или пленки, которая определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. Понятно, что чем выше светосила, тем больше света допускает объектив к матрице фотоаппарата. Объектив с большей светосилой позволяет вести съемку на более коротких выдержках и дает возможность размыть изображение, которое находится не в фокусе.
Таким образом, светосильные объективы обеспечивают Вам высокую резкость изображения и меньший уровень искажений при съемке. Недаром такие объективы стоят несколько дороже, однако не стоит слишком сильно гнаться за светосильными объективами. Ведь светосильная оптика одновременно увеличивает размеры и вес объектива. Поэтому лучше найти оптимальное соотношение между подходящей характеристикой светосилы и удобством в пользовании.
Мотор фокусировки
Известно, что для обеспечения автоматической фокусировки фотокамере приходиться механическим способом двигать линзы в объективе. Для этого к фотоаппарату прилагается отвертка, которая необходима для передачи вращающего усилия от камеры к объективу.
Однако, в современных объективах такая отвертка отсутствует вообще и в них обычно встраивают специальные ультразвуковые моторы.
Установка объектива без встроенного мотора и без использования отвертки возможна, но автофокус в этом случае работать не будет. Хотя индикатор наведения на резкость и будет действовать. Поэтому рекомендуется приобретать объектив со встроенным мотором автофокусировки, ведь он обеспечивает более высокую скорость наведения на резкость. Кроме того, встроенный ультразвуковой мотор не шумит, что дает Вам возможность снимать там, где лишний шум камеры может стать помехой.
Стабилизация изображения
Еще на что необходимо обратить свое внимание при выборе объектива – это стабилизация изображения. Это технология, призванная обеспечить предотвращение смазывания изображения при больших выдержках и небольших угловых движения камеры.
Стабилизация изображения может обеспечиваться компенсирующим смещением матрицы в самом фотоаппарате или механизмом смещения корректирующей линзы в объективе. Поэтому перед покупкой Вам нужно будет принять решение – выбрать более дешевый нестабилизированный объектив или предпочесть объектив со встроенной технологией стабилизации изображения. Если Вы выбрали второй вариант, то Вам нужно знать, что стабилизация изображения может быть двух следующих типов:
— Оптическая стабилизация
Технология оптической стабилизации предусматривает смещение одной из линз объектива с помощью моторов. Этот способ похож на тот, который используется в самых камерах для перемещения светочувствительной матрицы.
— Электронная стабилизация
В этом случае стабилизация изображения обеспечивается без использования каких-либо моторов, а за счет только электроники и специального программного алгоритма. Во время съемки электроника анализирует отснятые кадры и компенсирует любые малые смещения.
Если мы выбираем универсальный объектив, то лучше все же остановиться на оптике со встроенным оптическим стабилизатором. Оптическая стабилизация позволит Вам снимать без штатива даже в условиях плохой освещенности и устранить дрожание картинки.
Итак, универсальный зум-объектив должен давать Вам возможность снимать как в помещениях, так и на улице даже в пасмурный день. С его помощью Вы смогли бы получать качественные, резкие снимки. Для этого Вам стоит остановить свой выбор на оптике с фокусным расстоянием от 24 до 135 мм, оптимальным параметром светосилы, встроенным мотором фокусировки и оптической стабилизацией изображения.
Основной параметр объектива – его фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах. Неискушенные покупатели думают, что изменение фокуса объектива позволяет приближать или удалять объект, без перемещения фотографа в пространстве. Опытные же фотографы знают, что фокус - мощнейший инструмент влияния на композицию фотографии. Поэтому, при покупке фототехники, и те и другие, задаются вопросом, какой объектив лучше: зум , суперзум или фикс ?
Фиксированный фокус
В начале был «фикс ». Полное название: объектив с фиксированным (то есть единственным) фокусным расстоянием. Такая оптика проще в расчетах и изготовлении, что было важно на заре фотографии, но не сейчас. Однако, у фикса и по сей день есть гигантское преимущество перед зумом или суперзумом – светосила, то есть способность объектива пропускать через себя свет. Поэтому, многие опытные фотографы покупают себе светосильный фикс в качестве… второго объектива, в дополнение к менее светосильному зуму. Второе, непревзойденное зумами преимущество - качество изображения. Любой зум , сопоставимый по классу с фиксом , не будет давать столь подробное изображение. Эти свойства фиксов сохраняют их актуальность до сих пор, хотя, в последние десятилетия он изрядно уступил позиции. Почему?
Во-первых: чтобы иметь возможность полноценно влиять на композицию фотографии, надо купить несколько фиксов: минимум 3, а лучше 5. При съемке портрета, например, фотограф может использовать три объектива, при этом фокусные расстояния объектива будут неудобными при съемке большинства пейзажей. Всю эту оптику надо носить в большом, тяжёлом кофре и, о боже(!), менять во время фотосъемки: репортер, во время ее смены, рискует пропустить важный момент, портретист может не успеть зафиксировать особое эмоциональное состояние модели, а иногда это просто неудобно или лень.
Зум – объектив с множеством фокусных расстояний
Зум включает в себя фокусные расстояния сразу нескольких фиксов, что, безусловно, удобно. Правильно подобранный зум дает возможность фотографу провести всю съемку одним объективом, не отвлекаясь на их замену. Расплатой за это удобство будет некоторое снижение качества изображения (которого, всё же, вполне достаточно для подавляющего большинства фотосъемок, в том числе профессиональных) и падение светосилы объектива .
Светосила стоит денег, и особенно это заметно у зумов. Сравните: профессиональный объектив Canon 24-70mm, со стабилизатором и светосилой f/4 стоит около $800, а вдвое светосильный, то есть пропускающий вдвое больше света, объектив Canon 24-70mm f/2.8 стоит уже $1700, и он еще без стабилизатора! Объектив-фикс Canon 50mm, со светосилой f/1.4, в 8 раз светосильней чем зум с f/4, а стоит всего $330. Однако, удобство от использования одного зум-объектива вместо множества фиксов столь значительно, что большинство фотографов отдают предпочтение именно зумам, покупая, в дополнение, светосильный фикс для съемок в условиях недостаточного освещения.
Кратность зума и суперзум
Прежде чем говорить о суперзумах , надо поведать о кратности зума . Кратность зума, это деление большего значения фокуса зума на его меньшее значение. Например, у зума «Canon24-70» этот показатель будет: 70/24 = 2.9, у «Canon 24-105»: 105/24 = 4.4. Значит, возможности последнего зума по изменению фокусного расстояния больше, он более универсальный. Что же такое суперзум ? Это объектив с кратностью... выше 5 (эту цифру я придумал, основываясь на своей интуиции). Таким объективом, к примеру, обладает фотокамера Panasonic Lumix DMC-FZ72 . Кратность ее объектива 1200/20 = 60! Это не просто круто, это очень круто. Это невероятно круто! Но…
Я стал искать суперзумы для зеркальных фотокамер. Нашел у Canon два таких объектива: 18-200 и 28-300 mm (кратность 11). Это далеко не 60, как у Panasonic, и даже не 20, как у многих других компактных фотокамер (мыльниц). Почему профессиональные зумы не делают с большой кратностью? Разумеется, такой зум трудней в изготовлении. Но есть и вторая причина: чем выше кратность - тем ниже качество получаемого изображения. Производители профессиональной техники, не готовы жертвовать своей репутацией ради большей универсальности объектива и редко превышают кратность 3 для профессиональной оптики, а фотографы вынуждены покупать несколько зумов. Например, типичный комплект многих фотографов с зеркальными фотокамерами: 24-70 mmи 70-200 mm. Владельцам же компакт-камер невозможно поменять объектив, да и требование к качеству фотографии у их владельцев невысокое. Поэтому производители могут использовать суперзумы в таких камерах, чтобы дать фотографу больше творческой свободы.
Фикс, зум или суперзум?
Если вы снимаете «для себя», неспешно и/или требовательны к качеству изображения больше меня, то подумайте о том чтобы купить несколько фиксов. Для многих портретистов это объективы с фокусными расстояниями 50, 85 и 135 mm, для пейзажистов - 14, 24, 35 mm.
Если вы хотите иметь оптику для профессиональной деятельности, то обратите внимание на средние зумы, дающие удобство работы и хорошее качество фотографии. Мой выбор: 24-105 mm (95% фотографий) и 70-200 mm.
Если вы покупаете компактную фотокамеру для фотозарисовок о жизни вашей семьи, путешествиях, или вы хотите снимать издалека, то подумайте о суперзумах.
