Своей первой зеркалкой Nikon D5100 я уже владею третий год. В последнее время стали получаться более-менее красивые фотографии. Конечно, шедевров для престижных фотоконкурсов у меня еще нет, но и выставить на всеобщее обозрение свои фотки уже не так стыдно. По своему опыту знаю, как трудно новичкам разобраться с настройками фотоаппарата, понять в каких режимах лучше снимать, чтобы получить классные изображения.
Вот я и решил написать ряд статей с моими объяснениями основ. Думаю, что данный урок фотографии будет полезен не только начинающим фотолюбителям, но и мне лично. Ведь психологи утверждают: «Хочешь лучше усвоить новый материал? Тогда научи полученным знаниям других!»
Итак, вы потратили десятки часов, читая обзоры и тесты разных камер, одолели всех на профильных форумах, задавая вопросы типа: «Профессионалы, помогите сравнить Nikon D5300 и Canon EOS 750D»! «Какая разница между Никон Д5200 и Кэнон EOS 650D»? «Что лучше: зеркалки Canon или Nikon»? И тому подобные вопросы сравнения разных моделей зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов. Наконец, вы приняли решение и приобрели свою первую зеркалку. Как только стали снимать, оказалось, что не так-то легко получить красивую карточку. Качество фоток не сильно отличается от того, что получалось на простой мыльнице. Что же делать?
Как научиться фотографировать и улучшить качество своих фотографий?
Ответ на этот вопрос очень сложный, он не уместится в границах одной статьи. Профессиональные фотографы пишут толстенные книги с уроками фотографии о пятистах страницах на эту тему. Сегодня я попробую только кратко систематизировать свои знания по фотоделу и дать некоторые советы начинающим.
На мой взгляд, понятие «качественная фотография» включает в себя две составляющие: техническое качество и художественная ценность.
Чтобы получить технически правильное изображение нужно:
2) Взять в фотоаппарат, руководство по эксплуатации и выйти с ними на улицу. Внимательно прочитать каждый раздел и тут же на практике, проверить, как работают настройки камеры, о которых вы только что узнали из инструкции. Мне повезло: я купил свою зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 VR прямо перед самостоятельным путешествием по Китаю, Гонконгу и Филиппинам. Поэтому я мог ежедневно использовать разнообразные режимы съемки в разных условиях освещения, разных жанрах и сюжетах.
3) Пойти в книжный магазин и купить любую книгу по цифровой фотографии. Тоже досконально ее проштудировать и применять на практике полученные знания.
Как видно из моего отчета о поездке в Китай самостоятельно, научиться получать технически качественное фото на ваш Nikon D5100 или Canon EOS 650D можно за одну неделю отпуска. Чем больше вы будете фотографировать и анализировать результаты, тем быстрее вы сможете совершенствовать свои навыки. Например, во время описываемого путешествия в Поднебесную и по филиппинским островам я отснял более 1500 кадров.
Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией - это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум.
В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Суперская фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.
Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?
Снято на 18 мм, а на коротких фокусных расстояниях, если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как сильно завалилось на бок здание справа?
Два грязных автомобиля совсем не украшают данную фотографию.
Плохой ракурс. Высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, когда точка съемки располагается посередине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений и, вообще, кадр будет отличаться от сотен подобных, сфотографированных с традиционного положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
Слишком зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре f/(8-11). У меня же здесь - f/22, светочувствительность ISO=100, выдержка 30 секунд.
Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.
Согласитесь, что вот этот храм в Летнем дворце императора в Пекине, снятый тоже на Nikon D5100 с китовым объективом Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f/3.5-5.6G со следующими настройками (фокусировка по точке, выдержка: 1/100 сек, диафрагма: f/11, ФР: 26 мм, ISO: 200, компенсация экспозиции: 0 eV, вспышка: отключена) смотрится выигрышнее? Хотя, с точки зрения технического качества, тоже не безупречен.
Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, первый кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте: на переднем плане - объявление о скупке краденного, на заднем - храм. Рассказать историю: на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.
Короче говоря, на томом форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.
Вот эта фотография впервые получила большинство положительных оценок (18 плюсиков и 4 минуса) и под номером 82 вошла в сотню лучших работ за месяц.
Параметры съемки: выдержка: 1/100 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы, вспышка: не сработала, время съёмки: 20 октября 2012.
Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась! ;)
Ой, что-то отвлекся от главной темы нашего фотоурока по настройкам камеры! В начале статьи я давал совет новичкам: «Чтобы научиться качественно снимать на ваш новенький Nikon D5200 KIT, идите в книжный магазин и купите любой учебник по фотографии». Так вы быстро достигните такого уровня, когда ваши фотки друзья не будут критиковать сильно, но и восторгаться никто не будет. Наверное, каждый начинающий фотограф рано или поздно подходит к такой черте. У меня вон полный блог подобных картинок. Вроде, все чётко, главный объект находится в «золотом сечении» по правилам композиции, а работа не цепляет… В статье «Что подарить фотографу», где я отговаривал презентовать книги и курсы фотографии, рекомендовал распечатать замечательнейший учебник под авторством Лидии Дыковой «Беседы о фотомастерстве».
Пособие написано в далеком 1977 году, когда еще не было в ходу «быдлоязыка из зомбоящика» и журналов типа «Metropolitan», а учебники писали для того, чтобы научить, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания… В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:
Понятие смыслового центра в кадре.
- Принципы заполнения плоскости фотоизображения.
- Что такое композиция. Как ее уравновесить.
- Ритмичность в кадре.
- Свет в фотоискусстве.
- Влияние тональности снимка на его восприятие.
- Как передать пространство в двухмерной плоскости.
- Способы подчеркивания фактуры различных материалов на фотографии.
- Резкость, как художественный прием.
- От чего зависит динамичность на снимке.
Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять ночной портрет или салют. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото. К сожалению, «Беседы о фотомастерстве» невозможно сейчас купить в типографском виде - нужно либо распечатывать, либо заказать на Ozon на условиях «print on demand»…
Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием… ;)
Мне думается, прочитав данное пособие, вы поймете, как снимать классные фотографии на ваш Canon EOS 1200D или Nikon D3300.
Окей! Сегодня у нас с вами первый урок фотографии для новичков.
Понятие экспозиции. Как на нее влияет выдержка, диафрагма и светочувствительность
Термин «экспозиция» означает количество света, которое успевает попасть на матрицу в течение определенного периода времени. Если экспозиция выбрана правильно, то фотка будет выглядеть отлично. Если света недостаточно - снимок будет тёмным, если его много - светлым.
В фотоделе изменение экспозиции рассчитывают в ступенях. Изменение на 1 ступень означает, что света на матрицу вашей камеры попало в 2 раза больше. Поменять экспозицию можно одним из трех методов: установить другую выдержку или светочувствительность в 2 раза или диафрагму в 1,4 раза.
Обычно, если мы фотографируем в одном из полуавтоматических режимов, фотоаппарат выставляет правильное значение экспозиции самостоятельно, меняя указанные три параметра. Но, когда съемка ведется в режиме «М» и, вообще, чтобы добиться наилучших результатов, мы должны четко понимать механизм регулирования количества света, попадающего на светочувствительный элемент тушки.
Для наглядности возьмем аналогию. Допустим, вы хотите нагреть 2 литра воды в глиняном горшке с температуры 50 (- 1 EV) до 100 градусов Цельсия (0 EV). Чтобы довести воду до кипения ей нужно передать определенное количество тепловой энергии (экспозиция), зависящее от следующих факторов: 1) время нагрева (выдержка); 2) диаметра газовой конфорки (диафрагма) и 3) теплопроводности стенок сосуда (светочувствительность ISO). Тогда поставленную задачу можно решить следующими способами:
Греть воду не 10, а 20 минут при том же диаметре конфорки и материала кастрюли (увеличиваем выдержку в 2 раза при неизменной диафрагме и ISO).
Поставить горшок на конфорку с диаметром в 1,4 раза большим, чем обычно. Тогда вода закипит в течение первоначальных 10-ти минут (выдержка и ИСО остались прежними, а диафрагма поменялась).
Заменить глиняный горшок с низкой теплопроводностью на стальную кастрюльку с высоким уровнем проводимости тепла (изменили светочувствительность, а диафрагму и выдержку оставили неизменными).
На примере выше мы подошли к пониманию того, что для получения технически качественного снимка с одной и той же экспозицией, можно изменить два из трех описываемых параметров съемки: либо диафрагма и выдержка, либо ИСО и выдержка, или светочувствительность и диаметр отверстия в объективе, и т.д. Но об этом позднее.
Да, давайте-ка приведем определение понятий, о которых мы говорим сегодня.
Выдержка - промежуток времени, в течение которого на матрицу вашего фотоаппарата падает свет (момент между открытием и закрытием затвора зеркалки).
Светочувствительность - означает степень восприятия матрицей фотоаппарата падающего на него света. Измеряется в единицах ISO (International Standards Organization). Стандартные значения ИСО изменяются в геометрической прогрессии со знаменателем 2 (если кто плохо учился в школе, это означает, что каждое новое значение в 2 раза выше предыдущего): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д.
И выдержка, и светочувствительность являются техническими характеристиками камеры. Вместе они образуют экспозиционную пару (экспопару).
Диафрагма - представляет собой перегородку с отверстием из нескольких лепестков внутри объектива. Конструкция диафрагмы позволяет регулировать диметр этой «дырки». Чем он больше, тем большее количество света попадет на матрицу. Еще в фотоделе используют понятие апертуры, т.е. числа, означающего размер отверстия в объективе. В английских учебниках по фотографии оно обозначается Aperture или f-stop.
Стандартные значения относительного отверстия рассчитаны исходя из условия, что изменение его на 1 позицию приведет к увеличению экспозиции в 2 раза: 1/0,7; 1/1; 1/1.4; 1/22; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Обычно при обсуждении данного параметра съемки произносят только знаменатель дроби. Поэтому, когда в уроке фотографии вы встречаете рекомендацию «закрыть диафрагму до 22» — это означает установить апертуру f=1/22 и отверстие будет уже (см. рисунок выше). А когда ваш знакомый опытный фотограф советует для красивого размытия фона «открыть дырку до 2.8», он имеет ввиду, что вы должны установить диафрагму1/2,8 или, иными словами, увеличить диаметр отверстия перегородки в объективе.
В этом месте моего урока фотографии для начинающих фотографов нужно бы сделать еще одно большое отступление и рассказать о том, что величина апертуры влияет не только на экспозицию, но и на ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние. Но, чтобы не превращать данный рассказ в толстенную книгу, пока не буду обсуждать эти термины.
Чтобы лучше представить, как влияет изменение одного из обсуждаемых параметров съемки на другие, проведем с вами такой эксперимент. Поставим мою зеркальную камеру Nikon D5100 с объективом Nikkor 17-55/2.8 на штатив, установим фокусное расстояние 55 миллиметров и максимально возможную для него диафрагму f/2.8. Начнем менять сначала светочувствительность при одной и той же апертуре и смотреть, как изменится выдержка. Затем повторим эту процедуру при разных значениях апертуры. Результаты замера сведем в следующей таблице (и запоминать не нужно, так как в каждый момент времени при различной освещенности предмета съемки, они меняются).
Вы спросите: «Какого чёрта этот чувак уже битых полчаса парит мне голову своими кастрюлями, конфорками и непонятными таблицами»?!! «А такого, — отвечу я, — что представленная выше табличка может дать вам ответ на очень важный вопрос»! Я имею ввиду, что часто начинающие фотографы спрашивают: «Почему в моем новом зеркальном фотоаппарате Nikon D5300 KIT 18-140 или Canon EOS 650D KIT 18-135 IS получаются нерезкие, мыльные фотки»? Или, например: «Зачем для съемки свадеб профессиональные фотографы покупают светосильный зум 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom за бешенные деньги? Ведь, при одинаковых фокусных расстояниях он стоит 50 тысяч рублей, а цена штатного КИТ-объектива Никкор 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom составляет, всего лишь, 2700 рублей. Другими словами, он в 18 раз дешевле.
Ответ на первый вопрос: «По какой причине фотки могут быть мыльные»?
Опыт показывает, что на зеркальных фотоаппаратах с небольшим числом пикселей в матрице (Nikon D3100, D5100 или Никон Д700, Д90 и их аналогах от Canon) минимально возможная выдержка, позволяющая снять неподвижный объект с рук без «смаза» рассчитывается по формуле Вмин= 1/ФР, где ФР - фокусное расстояние на объективе в момент съемки. На более современных моделях зеркалок, как Nikon D5200, D3200, D7100 (и аналогичных Кэнон) это значение еще короче Вмин= 1/2*ФР.
Т.е., если на свой Canon EOS 700D вы нацепите штатное китовое стекло kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, то на широком угле ФР=18 мм у него максимальная диафрагма будет 3,5, а на узком конце ФР=55 мм - самая большая апертура 55 мм. Допустим, что вы хотите снять портрет на 18 мм. Чтобы он был красивее, нужно попробовать размыть фон, т.е. открыть диафрагму на максимум f/3.5. Из моей таблицы видно, что при минимальном ISO 100 единиц выдержка составит 1/100 секунды. Результат должен быть удовлетворительным, так как время экспозиции меньше 1/60 секунды (оранжевая ячейка в табличке).
Но за портрет на 18 мм можно получить и по лицу от портретируемого, так как на широком угле сильны геометрические искажения. Да и фон не удастся заметно размыть, так как на таком фокусном велико ГРИП.
Хорошо, выдвигаем объектив на фокусное расстояние 55 миллиметров. Теперь фон будет лучше размыт (при максимальной диафрагме f/5.6) и нет искажений: нос у фотомодели нормальной формы. Только вот На ИСО 100 снять фотку без смаза будет проблематично. Нужно поднять светочувствительность до 125 единиц. Если же у вас последняя модель Nikon D5300 или Никон Д5200 с огромным количеством пикселей, то чтобы снять резкий кадр с рук, нужно использовать выдержку Вмин= 1/2*ФР, что означает 1/(2*55мм)=1/110 секунды. При максимальной диафрагме f/5,6 чтобы достичь выдержки 1/125 секунды, нужно поставить ISO не менее 200 единиц. Качество современных зеркальных фотоаппаратов таково, что светочувствительность в диапазоне 100-640 и, скрепя сердцем, до 1000 единиц не сильно портят фотографию. Ваш портрет на ИСО 200 будет качественным.
Теперь вы хотите снять в квартире ребенка, играющего с собакой. Модели очень шустрые. Выдержка должна быть значительно короче, предположим, 1/500 секунды. Из таблицы с параметрами съемки видим, что фотографируя на объектив Canon KIT 18-55 нам потребуется установить ISO 640 (при фокусном 55 мм и диафрагме 5,6) или ISO 320 на фокусном 18 мм и f=3.5.
Ответ на второй вопрос: «Зачем профессиональные фотографы покупают светосильную оптику»?
Предположим, вы фотографируете конкурсы для гостей на свадьбе. На штатный китовый объектив KIT 18-55 Nikkor или Canon вы сможете установить минимальную выдержку 1/800 секунды при ISO 1000 и максимальной апертуре 5,6 (см. красную ячейку таблицы). При этом качество фото будет похуже, так как появятся шумы. А если бы у вас был светосильный профессиональный объектив Nikkor 17-55/2.8 или Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM, то на длинном конце можно было бы выставить диафрагму f=2,8 и вы смогли бы снимать активные движения гостей с выдержкой 1/1000 секунды при светочувствительности, всего лишь, 400 единиц (см. красную ячейку). Чувствуете разницу?
Еще пример. Я купил для фотоохоты телеобъектив Nikkor 70-300/4.5-5.6. На фокусном расстоянии 200 мм он позволяет установить диафрагму f=5,3. Т.е. при рабочем ISO 250 единиц на нем можно добиться выдержки чуть короче, чем 1/160 секунды. Даже, установив его на штатив для предотвращения смаза, получить качественную фотографию мелких птичек не получится, так как они слишком юркие. А для съемки с рук минимальное время экспозиции должно быть не длиннее 1/200 секунды. Если бы я заплатил в 4 раза больше и купил профессиональный светосильный телевик Nikkor 70-200/2.8, то при тех же 200 мм фокусного, с ИСО 250 и диафрагмой уже f/2.8 (а не 5,3), я мог бы получить В=1/500 секунды. В 3,125 раза короче!!! Вероятность получить резкое фото значительно повышается!
При покупке светосильного объектива нужно обратить внимание на следующие нюансы:
- Покупая дорогой светосильный объектив вы платите не только за возможность установить широкую диафрагму, но и за более качественный материал стекла с небольшими геометрическими искажениями и хроматическими аберрациями, за быстрый автофокус и пыле-, влагозащиту.
- Мы не учитывали в обзоре параметров съемки влияние диафрагмы на ГРИП, гиперфокальное расстояние и размытие заднего фона (боке).
В каких режимах фотографировать, чтобы получить качественные фотографии
Ладно, мы с вами потратили много минут, чтобы понять, зачем в вашей новой камере Nikon D5200 можно самому установить значение светочувствительности и выдержки и диафрагмы на китовом объективе. Но мы не сильно продвинулись к ответу на вопрос: «Какие настройки выставить на фотоаппарате, чтобы снять качественную фотку»?
Давайте зафиксируем то, что мы уже знаем:
ISO влияет на чувствительность матрицы к свету. Это материал нашей кастрюли. Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени и шумы тоже, кстати, будут сильнее. Поэтому задача профессионального фотографа - фотографировать при минимально возможных значениях ИСО.
Выдержка - время, когда открыт затвор фотокамеры и на матрицу попадает свет. Эти два параметра регулируют экспозицию и они являются техническими характеристиками конкретного фотоаппарата.
Диафрагма - диаметр отверстия в объективе. Она тоже влияет на экспозицию, но зависит не от тушки, а от модели линзы.
Теперь рассмотрим мою зеркалку Nikon D5100. Мы видим, что на камере есть диск управления для выбора основных режимов съемки: зелененький (автомат), творческие настройки (P,A,S,M) и сценарии (портрет, пейзаж, спорт, дети, макро и т.д.). Если на диске выбрать Scene и покрутить колесико, то можно еще выбрать кучу других режимов: «ночной пейзаж», «портрет ночью», «пляж/снег» и т.п.
Поначалу, когда я не понимал, какие настройки камеры нужно выставлять для съемки разных сюжетов, я просто устанавливал предустановленные заготовки Scenes. Например, почти все фотографии в отчете о самостоятельной поездке в Китай в 2011 году сняты таким образом.
В последнее время я фотографирую, в основном, только в режиме A, S или M. Они дают фотографу больший контроль над ситуацией. Стандартные же настройки удобно использовать при съемке в формате JPEG. «Зеленым фотиком» — полностью автоматическим режимом съемки не пользуюсь никогда, так как в большинстве случаев он выдает фотографии хуже, чем при ручных параметрах.
Судите сами. Вы решили снять сплав по горной реке на катамаранах в непогожий, пасмурный вечер. Вы выставили на камере автоматический режим и навели на то место, где должны появиться спортсмен, чтобы вовремя нажать на спуск и получить захватывающий кадр. Автоматика камеры определяет какой-то плохо освещенный ландшафт, поэтому ставит диафрагму f/5.6; ISO 300, выдержку 1/15 секунды. Но, при таких настройках изображение людей будет смазанным. «Хорошо, — решаете вы, — поставлю я режим «Спорт». Камера ставит способ фокусировки «следящий автофокус», диафрагму f/5.3, но понимает, что для спортивных сюжетов требуется более короткое время экспозиции 1/500 секунды. Чтобы получить такую выдержку, нужно «задрать» ИСО до 640 единиц. Фотка, скорее всего, получится резкая.
А теперь вы захотели при тех же условиях снять соревнования арбалетчиков и получить кадр, на котором стрела вылетает из арбалета. Если вы выберете спортивный режим, как в предыдущем примере, то «заморозить» стрелу не получится. Выдержка должны быть еще короче. Но камера ведь не понимает, снимаете ли вы катамараны или арбалетчиков! В данном примере резкую фотографию можно снять только в режиме M, A или S, когда вы сами настраиваете время экспозиции, диафрагму и светочувствительность.
Давайте пробежимся по основным настройкам зеркальной камеры в «творческой зоне».
A (у некоторых моделей Av от Apperture Priority) - вы выбираете диафрагму, а камера подстраивает ISO и выдержку, чтобы получить правильное значение экспозиции при таком отверстии. Также, в этом режиме, если я вижу, что выдержка получилась слишком длинная, я могу поднять ИСО.
S (бывает Tv от Shutter Priority) - вы говорите камере, каким будет время экспозиции, а фотоаппарат сам изменяет диафрагму и светочувствительность, чтобы выдержать экспозицию.
М (от Manual) - фотограф сам выбирает значения всех настроек фотокамеры.
Предполагается, что режим «S» удобнее использовать при съемке спорта, танцев и других активных событий, «А» — при фотографировании портретов и пейзажей, «М» — и того и другого.
Мой любимый вариант - «А». Даже, если я снимаю спорт, я ставлю «приоритет апертуры», следящий автофокус и проверяю, хватает ли выдержки при данном ИСО. Если время экспозиции слишком длинное, то поднимаю светочувствительность до тех пор, пока меня не устроят параметры съемки.
Режим «P» (от Programmable Automat) - похож на «полностью автоматический режим», только можно вмешиваться в некоторые настройки (ISO, изменить способ экспозамера и т.п.). Я его никогда не использовал.
Какие промежуточные выводы можно сделать, прочитав всю мою предыдущую писанину, которую я назвал громким термином «Урок фотографии по выбору настроек фотоаппарата для начинающих фотографов»? Заключение такое: чтобы снять качественную, красивую фотографию, нужно правильно настроить основные параметры зеркалки: выдержку, диафрагму и светочувствительность. Чтобы сфотографировать шедевральное фото, нужно понимать, зачем нужны и другие настройки (баланс белого, коррекция и режим замера экспозиции, способ спуска затвора и фокусировки, режим зоны автофокуса), уметь правильно настроить фотовспышку и прочитать рекомендованную выше книгу Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». ;)
Теперь, чтобы понять, какие настройки выставить на вашей новенькой камере Nikon D3100 в разных ситуациях, нужно логически проанализировать табличку, представленную ранее.
Чтобы снять красивый портрет, нам нужно размыть задний фон (открыть диафрагму), при этом удержав в нормальных рабочих значениях ИСО и выдержку.
Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/5.6, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 200, компенсация экспозиции: 0 eV, режим съёмки: приоритет диафрагмы.
Хотим сфотографироваться на фоне памятника или какой-либо достопримечательности - зажимаем немного диафрагму.
Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/11, фокусное расстояние: 29 мм, ISO: 110
Снимаем закат над вечерним городом. Здесь объект съемки неподвижен. Главное - резкость. Поэтому также в приоритете апертуры ставим f/10. При ISO 200 картинка имеет мало шумов. Выдержка не имеет значения, так как снимаем со штатива.
Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/80 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 200
Снимаем ночной пейзаж. Света очень мало. ГРИП нужна большая. Поэтому ставим апертуру не менее f/8. Cветочувствительность для снижения шумов - минимальные 100 единиц. Время экспозиции камера предлагает 25 секунд, но нам все равно, так как съемка ведется со штатива. Наоборот, красиво размылись следы фар автомобилей.
Теперь тоже снимаем ночью, но уже портрет. Люди могут относительно долго стоять неподвижно. Придется открыть дырку в объективе по максимума (f=3.5), «задрать» ИСО, чтобы обеспечить приемлемую выдержку (помните В=1/ФР?).
Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/5 сек, диафрагма: f/3.5, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 800.
В любых правилах бывают исключения. Например, данная фотография снималась со штатива, а мы изо всех сил старались не двигаться. Поэтому, получился резкий кадр при таком большом времени экспозиции.
Готовимся снимать что-то быстро двигающееся, например, великолепного всадника, гарцующего на кобыле в яблоках. ;) Ставим в настройках фотоаппарата приоритет выдержки В=1/500 секунды, небольшую светочувствительность ISO 125 единиц и камера сама установит апертуру f/4.5.
Кстати, фото выше - пример съемки на фотоаппарат Canon EOS 700D KIT 18-135. А еще - это образец не совсем удачной композиции. Если вы знакомы с правилами построения кадра, то поймете, что лучше было снять эту фотографию так, чтобы главный объект находился на линии золотого сечения.
В таком случае появилось свободное место под копытами лошади - ей есть куда бежать. Также есть слева пространство для взгляда гусара, он не упирается в край снимка. Линии дороги образуют направляющие диагонали к главному объекту. А деревья образуют естественную рамку, не дающую выходить взгляду зрителя за пределы изображения. Открытая диафрагма позволила размыть немного задний план и тем самым акцентировать внимание резкостью на персонажах съемки. Чтобы превратить это фото в шедевр, не хватает еще хорошего освещения при закатном солнце.
Как правильно настроить свой цифровой фотоаппарат? Гид для пользователя-любителяВведение. Параметры фотосъемки. Диафрагма
Для большинства из нас интерес к фотографии сводится всего лишь к использованию компактного фотоаппарата. Возможность запечатлеть картинку, предстающую перед нашими глазами, может простираться от простого запоминания до более-менее креативной фотографии. Именно в процессе многочисленных фотосъемок появляется желание идти дальше простого нажатия на кнопку спуска затвора, хочется понять сам механизм, чтобы «управлять» фотографией. Наподобие переходных и зеркальных фотокамер многие компактные отныне тоже предлагают режим автоматического контроля параметров фотосъемки. Но эти настройки по умолчанию зачастую не очевидны, и еще более трудно применимы в той или иной ситуации.
В начале статьи уточним, что же это все же за настройки и какое влияние они имеют на процесс фотосъемки, а потом разберем, как правильно настроить свой фотоаппарат в наиболее типичных ситуациях.
Большинство фотографий, представленных в данной статье, сделано обычной компактной фотокамерой - Canon A710 IS, что еще раз подтверждает, что не обязательно иметь при себе полноценную зеркальную фотокамеру, чтобы сделать поистине креативную фотографию.
Диафрагма, выдержка и светочувствительность - 3 изменяемых параметра, которые присутствуют абсолютно в любом фотоаппарате, будь он пленочный или цифровой, старый или новый.
Световой поток входит в фотоаппарат через более или менее большое отверстие (которое его, соответственно, пропускает в большем или меньшем количестве) - это диафрагма. Этот поток входит в течение определенного периода времени, который определяется выдержкой, которая и позволяет регулировать его количество. Материал, который получает его, более или менее чувствителен к свету, что и отображается через показатель светочувствительности. Экспозиция изображения (свет, который попал на пленку или датчик), таким образом, определяется 3 параметрами - диафрагма, выдержка и светочувствительность - которые комбинируются между собой.
Процесс экспозиции изображения можно сравнить с наполнением водой ведра с помощью оросительного шланга. Через открытый кран всегда поступает одно и то же количество воды (света). Если диаметр шланга маленький (малая диафрагма), ведро будет наполняться дольше. Наоборот, если диаметр большой, то ведро наполнится быстрее. Время наполнения водой ведра (скорость затвора) зависит, таким образом, от количества воды, которое может пройти через шланг. Чем меньше проходит воды, тем больше времени требуется, чтобы наполнить ведро. Светочувствительность материала можно сравнить с размером ведра, т.е. его возможностью наполняться быстро. Если ведро маленькое (высокая чувствительность), то надо меньше времени, чтобы его заполнить, и наоборот.
Диафрагма - внутренний элемент фотоаппарата, механическая роль которого - регулировать поток света. Речь идет о диске, состоящем из нескольких (обычно 6,8 или 10) лепестков (ламелей), которые, поворачиваясь, делают большее или меньшее отверстие. Именно размер этого отверстия определяет количество света, которое принимает датчик.
Чтобы определять размеры отверстий диафрагмы, используют специальные величины, которые являются квадратным корнем 2-й степени. Диафрагма f/4 позволяет впустить в 2 раза больше света, чем диафрагма f/5.6. В зависимости от преследуемых целей применяются следующие значения: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, (f/32, f/45)... Значения в скобках встречаются редко. Самые маленькие значения соответствуют отверстиям, пропускающим большее количество света. Наоборот, большие значения присваиваются менее открытым диафрагмам. Таким образом, диафрагма регулирует количество света, которое входит в фотоаппарат, чтобы воздействовать на чувствительный материал. Поэтому, в помещениях, ставятся малые значения (f/2.8, например). В солнечную летнюю погоду нужна очень закрытая диафрагма - т.е. большие ее значения (например, f/22).
Размер диафрагмы определяет оптические процессы, которые обозначаются глубиной резкости. Речь идет о зоне, которая будет на фотографии резкой. Фокусирование позволяет регулировать только план изображения, который будет абсолютно резким. Выше и ниже данного значения зона удовлетворительной резкости соответствует глубине резко изображаемого пространства. При большой диафрагме (т.е. при ее малом значении - f/2, например), зона резкости может быть в пределах 3 сантиметров. А если настроить диафрагму на значение f/22, глубина резкости будет более значительной - например, 30 сантиметров.
Диафрагма позволяет, таким образом, ограничивать количество поступающего света, но также играет роль в определении глубины резкости изображения, т.е. зоны резко отображаемого на фотографии пространства.
Скорость срабатывания затвора. Светочувствительность
Скорость срабатывания затвора
Следующий элемент, который позволяет регулировать поток света - выдержка, или скорость срабатывания затвора. В действительности это скорее длительность, нежели скорость. Она позволяет определять время, в течение которого свет может проходить через диафрагму. Выражается в секундах или долях секунды. В общем, в современных фотоаппаратах применяются следующие скорости в диапазоне от 30s до 1/2000s:
1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s
Количество света удваивается при каждом значении. Вполне логично, что экспозиция 2s позволяет впускать в 2 раза больше света, чем экспозиции одной секунды.
Как и в случае с диафрагмой, выбор выдержки также влияет на гармоничность фотографии. При малой выдержке движущийся предмет на фотографии будет казаться застывшим. А, наоборот, при большой выдержке движущийся предмет на фотографии окажется расплывчатым.
Выдержка позволяет варьировать количество света, которое поступает на чувствительную к свету поверхность. Именно комбинация этих двух параметров определяет оптимальное количество света. Изменяя выдержку при изменении диафрагмы в противоположном направлении, можно получить наилучшую экспозицию.
Если объект фотографии правильно экспонирован при диафрагме f/5.6 и выдержке 1/8s (значения, которые дает фотоэлемент фотоаппарата либо внешний экспонометр), можно изменять эти параметры, не меняя экспозиции.
Если не меняется экспозиция, то изменение диафрагмы (с f/5.6 до f/4) изменяет глубину резкости. Кроме того, изменение выдержки (с 1/8s до 1/15s) может вызвать на фотографии размытость вследствие движения. В данном случае, чтобы избежать этой проблемы, надо использовать штатив.
Один раз определив экспопару диафрагма/выдержка, далее надо регулировать чувствительность, чтобы определять, какое количество света, большее или меньшее, необходимо.
Светочувствительность
Когда количество света, которое проходит через диафрагму определено параметрами диафрагмы и выдержки, светочувствительный материал может его улавливать. Что бы не использовалось - пленка или цифровой датчик - результат одинаков: надо улавливать световой поток, чтобы получить фотографию. Светочувствительный материал может лучше или хуже улавливать фотоны.
Если взять недавний пример с ведром, то можно сравнить высокую светочувствительность с маленьким ведром, которое быстро заполняется. Наоборот, большое ведро (малая светочувствительность) нуждается в большем по времени заполнении.
В случае с пленочными фотокамерами, речь идет о светочувствительности ISO. Пленка 50 ISO мало чувствительна, и необходимо больше света, чтобы ее экспонировать. Наоборот, пленка 1600 ISO высоко чувствительна и подойдет для фотосъемки в условиях слабой освещенности. В общем, пленка малой светочувствительности содержит маленькие зёрна серебра, зерно малоконтрастно. При высокой светочувствительности зёрна более крупные и более заметны на фотографии.
В цифровой фотографии процесс отличен, датчик обладает собственной чувствительностью. Полученный сигнал модифицируется, чтобы изменить светочувствительность. Уровни фиксируются, чтобы получить эквивалентную светочувствительность, которая бы имела место при съемке пленочной фотокамерой. Наиболее часто встречающиеся значения: 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 ISO. Между каждым из этих значений количество света удваивается или уменьшается вдвое. Таким образом, можно воздействовать на экспозицию через светочувствительность.
Пример: цифровой шум (800 ISO)
На пленочной фотографии высокая светочувствительность зависит от размера зерна. При цифровой фотосъемке значительному усилению сигнала сопутствует усиление помех, вызываемых цифровым шумом. Это особенно видно в темных частях изображения.
Баланс белого
Баланс белого
Баланс белого - фундаментальная настройка, которая позволяет настраивать цвета изображения под условия освещения при взятии фотографии. Освещение по умолчанию - дневной свет. Утренний свет обычно имеет более холодный оттенок (что передается на фотографии холодными оттенками цветов), а вечерний свет - более теплый (очевидный пример - оранжевый закат солнца). Если взять за основу белый цвет, то он будет каждый раз разным в условиях разного освещения.
В случае искусственного освещения ситуация идентична. При освещении лампами накаливания (классические лампы), на фотографии заметная оранжевая доминанта. При флуоресцентном освещении (неоновые лампы), преобладающий цветовой тон - зеленоватый. Чтобы решить данную проблему и получить оригинальные цвета на фотографии, надо прибегнуть к балансу белого, автоматическому, предустановленному или настроенному самостоятельно.
Внимание: применять настройку баланса белого, теоретически не применяемую в данной ситуации, можно, только если это необходимо для передачи особого настроения (например, холодные тона фотографии напомнят время наступления ночи).
Цветовая разница между разными типами освещения является значением цветовой температуры. Она выражается в Кельвинах (K). Чем выше эта температура, тем холоднее цвета, и наоборот. Цветовая температура "дневной свет" находится в диапазоне между 5000 и 6500K. Для заходящего солнца (теплые цвета) температура варьируется между 2000 и 4500K, а для голубого неба (холодные цвета) -1100K.
В общем случае имеет место автоматическая настройка, по умолчанию, которая будет анализировать сцену, чтобы сместить кривую и правильно отобразить истинные цвета. Если результат удовлетворителен, то надо установить параметр вручную. В частности это применяется при съемке в помещениях с лампами накаливания, когда фотографии получаются с оранжеватым оттенком. В этом случае надо всего лишь включить предустановленный режим или самостоятельно настроить баланс белого.
Часто встречающиеся предустановленные параметры:
Солнце (Daylight): натуральный баланс белого для освещенной дневным светом сцены
Тень (Shadow): сцены, находящиеся в тени
Облачно (Cloudy): при облачной погоде
Вспышка (Flash): поскольку свет вспышки обычно холодный, этот режим используется, чтобы сделать цвета фотографии более натуральными
Лампы накаливания (Tungsten): использовать в помещении с классическими лампами, чтобы избежать оранжевых оттенков
Флуоресцентные лампы (Fluorescent): использовать при неоновом освещении
Также всегда остается возможность самому настроить баланс белого с помощью белого или нейтрально-серого листа бумаги. Цель - показать фотоаппарату, какой цвет на изображении соответствует белому (или нейтрально-серому на серой карте). Процедура различна в зависимости от вида фотоаппарата: некоторые используют уже сделанную фотографию, другим необходимо сделать еще одну дополнительную в момент настройки. Лучше настраивать баланс белого еще до проведения фотосъемки, поскольку при последующем ретушировании часто сложно корректировать некоторые виды преобладающих цветовых тонов.
Внимание также к смешению различных источников света. Вспышка (настроенная на дневной свет), применяемая в помещении с освещением лампами накаливания, придаст изображению холодный оттенок.
Другие настройки (автофокусирование и замер экспозиции)
Автофокусирование
На некоторых фотоаппаратах можно воздействовать также и на процесс фокусирования. Существует 2 режима - точечное автофокусирование и сплошное автофокусирование.
Точечное - то, которое обыкновенно используется, фокусирование осуществляется посредством предварительного нажатия на спусковой механизм, который остается блокированным до момента, как не будет ослаблен. Это режим, который используется в большинстве случаев и который работает относительно хорошо. Но внимание на используемый фокусирующий коллиматор, если у фотоаппарата их несколько. В автоматическом режиме аппарат сам определяет, что является объектом фокусирования, а это может быть чревато размытостью истинного объекта фотосъемки при абсолютной резкости фона!
Другая возможность - сплошное автофокусирование. В этом режиме фокусирование не фиксировано и изменяется. Его применение оправдано при съемке спортивных мероприятий, где объект подвижен и фокусирование должно постоянно обновляться. Здесь также стоит обратить на то, какой коллиматор используется, чтобы он всегда был направлен на объект и чтобы избежать, таким образом, ошибок фокусировки.
Замер экспозиции
В общем, фотоаппарат измеряет поток света на всем изображении, во многих точках в разных его частях. Именно таким образом получается наилучшая экспозиция. Речь идет о матричном, или общем, замере (обозначение различно для разных марок фотокамер). Если предлагаемая экспозиция обычно правильна, замер может быть ложным, т.к. значительна разница в освещенности между фоном и объектом фотосъемки, либо в случае особых видов освещения.
Чтобы исправить ситуацию, есть различные способы. Первый - использовать функцию недо- или передержки. Например, это допускается, когда при съемке заснеженного пейзажа, фотоаппарат пытается недодерживать изображение при виде ослепляющего белого. Можно помешать данной ошибке, если скорректировать экспозицию на +1 IL (значение силы светы, или диафрагмы).
Внимание: современные фотоаппараты все более прогрессивны и фотоэлементы далеко не всегда совершают ошибки, даже в трудных ситуациях, но все-таки предварительно всегда надо сделать тестовую фотографию, чтобы знать, что фотоаппарат автоматически справляется с проблемой.
Другой параметр, который может быть изменен, если такая настройка присутствует, - это режим замера экспозиции. Вместо того чтобы замерять экспозицию на всем изображении, как это делается при матричном замере, можно уделить больше внимания центру изображения, пусть и принимая в расчет оставшуюся часть изображения.
В крайнем случае, точечный замер экспозиции позволит замерить свет в одной единственной точке изображения. Это ручная функция, которая в повседневной жизни встречается крайне редко. Типичный пример - сцена концерта, где освещен только один певец. В данном случае точечный замер, который позволяет получить правильную экспозицию всего изображения.
Последний параметр, который можно использовать, - запоминание экспозиции с указанием части, которую необходимо экспонировать правильно. Эта функция, в общем, присутствует в зеркальных фотокамерах, но иногда встречается и в некоторых компактных. Иногда эта функция служит для настройки интенсивности вспышки по отношению к объекту фотосъемки.
Использование вспышки. Ситуация: пейзаж и портрет
Использование вспышки
Использование вспышки иногда очень проблематично. И правда, часто получаются белые предметы на черном фоне потому, что вспышка пытается осветить всю сцену. Не все фотоаппараты имеют режимы регулировки вспышки, но с каждым годом таких фотоаппаратов все больше.
Фотосъемка с использованием вспышки требует понимания связи между имеющимся естественным освещением и вспышкой. В условиях слабого освещения скорость затвора становится настолько малой, что фотография получается размытой. Именно поэтому используется вспышка, которая дополняет свет, которого не хватает. Если свет вспышки слишком силен по отношению к окружающему свету, фотоаппарат будет экспонировать с помощью вспышки, которая осветит, что будет возможно, а другие предметы на изображении останутся темными.
Если освещение будет присутствовать в достаточном количестве, разница между светом вспышки и окружающим освещением будет меньше, и между ними будет иметь место равновесие. Это, например, имеет место в случае фотосъемки при дневном освещении, когда вспышка только лишь компенсирует свет, который освещает сцену.
Некоторые фотоаппараты позволяют осуществлять медленную синхронизацию. Речь идет о режиме, в котором фотокамера применяет малую скорость затвора (откуда и риск получения размытости изображения), но со вспышкой, которая делает неподвижным предмет фотосъемки. Однако это приемлемо не во всех ситуациях, хотя использование вспышки позволяет сохранить общий свет сцены.
На следующем изображении фотография слева сделана при естественном освещении. Она сделана против света и часть, расположенная ближе к нам, темная. Применяя вспышку классическим способом, как на второй фотографии, только свет вспышки экспонирует фотографию. Если перейти в режим медленной синхронизации, как на последней фотографии, вспышка добавляет света, чтобы осветить часть, находящуюся ближе к нам, но сохраняя натуральное освещение фона на фотографии.
В условиях слабого освещения, прежде всего, надо увеличить светочувствительность, но оставить неизменными значения эскпопары, чтобы не испортить качество фотографии. Именно поэтому надо использовать вспышку, выбрав наиболее подходящий к этой сцене режим.
Для фотоаппаратов с ручным режимом вспышки TTL (как у зеркальной фотокамеры) лучше выбрать наиболее близкую к сцене экспозицию, сохраняя выдержку, чтобы избежать чрезмерной размытости. Таким образом, если шкала экспозиции показывает, что надо поставить значения экспопары f/4 и 1/2s при 400 ISO, возможно зафиксировать экспозицию при f/4 и 1/8s, чтобы уменьшить размытость. Вспышка зафиксирует сцену, и общий свет будет сохранен.
Не стоит бояться использовать вспышку при дневном освещении, в дополнении к естественному свету, чтобы придать больше значении первому плану и подчеркнуть тени. Надо только знать, как она функционирует, чтобы применить ее в нужном количестве.
Смягчение цветов при съемке против света
В заключение надо рассмотреть базовые настройки типовых ситуаций. Речь идет только о типовых настройках, если ситуация соответствует данному типу.
Несколько советов: в общем, оптические параметры объектива лучше при одной или двух диафрагмах после его максимального открытия. Если нет особых ограничений (минимальная или максимальная глубина резкости или особые условия освещения), то рекомендуется установить диафрагму, которая даст наилучшее возможное качество. Что касается светочувствительности, изображение тем лучше, чем она ниже, при ее увеличении качество ухудшается. Таким образом, если условия это позволяют, надо придерживаться данного значения светочувствительности. Что касается выдержки, для получения резких изображений допускается настройка выдержки на значение, равное 1/фокусное расстояние. Для фокусного расстояния в 28 мм четкое фото получается при выдержке в 1/30s, а для фокусного расстояния в 200 мм - при 1/200s.
Чтобы правильно сделать фотографию пейзажа, желательно, по возможности, использовать штатив. Это позволит сделать фотографию при малой светочувствительности, чтобы получить наиболее «чистую» фотографию, не заботясь о значениях выдержки. Кроме того, это позволит обеспечить наибольшую возможную глубину резкости, при, следовательно, малой диафрагме, чтобы сделать все детали пейзажа резкими и четкими. Применение штатива позволит также уделить большее внимание горизонту, который часто на фотографиях без штатива оказывается под углом.
Самые распространенные настройки в этом случае:
Малая светочувствительность (80 или 100 ISO, например)
Малая диафрагма (f/8 для компактных фотокамер, f/16 - для зеркальных)
Использование штатива, чтобы улучшить установку кадра, не меняя выдержку
Портрет
Портрет - один из наиболее популярных видов фотографии. Так же, впрочем, как и для пейзажа, правила портретной съемки не фиксированы и зависят от особенностей конкретной фотосъемки и конкретного объекта.
Если надо лишь выделить объект из фона, используется наибольшая возможная диафрагма. Даже если оптическое качество не оптимально, мягкость, которая за этим следует, не столь нежелательна, т.к. это позволяет скрыть дефекты кожи. Чтобы уменьшить также глубину резкости, можно использовать фотоаппарат на большом фокусном расстоянии от объекта. Но не обязательно использовать зум, при котором качество часто ухудшается, надо лишь определить промежуточное оптимальное значение расстояния.
Что касается светочувствительности, то здесь все зависит от имеющегося освещения. В помещении надо ее немного увеличивать до 200-400 ISO. Если появляющийся шум очень виден и мешает правильной цветопередаче на фотографии, можно применить черно-белый режим.
Большая диафрагма для меньшей глубины резкости
Малая или средняя светочувствительность или черно-белая фотосъемка при необходимости ее значительного увеличения
Длинное фокусное расстояние для получения лучшей глубины резкости и угла зрения
Ситуация: спортивная и ночная фотосъемки
Спортивная фотосъемка
Спортивная фотосъемка - не самая простая задача, с которой может справиться компактная фотокамера, учитывая, что период спуска затвора латентен, автофокусирование не столь совершенно, что увеличивает продолжительность фотосъемки по сравнению с зеркальной фотокамерой. Но теоретически и это возможно, если движение не имеет особо большой скорости.
В спорте возможны 2 подхода - применение большой выдержки для полной фиксации движения и, наоборот, меньшей выдержки для подчеркивания процесса движения. В первом случае рекомендуется настраивать также малую глубину резкости, чтобы выделять объекта из фона. При низкой выдержке, чем более размыта фотография, тем сложнее определить, что на ней изображено. Если правильно настроить значение выдержки, то можно отделить резкую часть изображения от размытой и, тем самым, облегчить восприятие объекта фотосъемки.
В механических видах спорта именно применение малой выдержки позволяет достигнуть эффекта динамичности движения. Надо выбрать малую выдержку, как, например, 1/15s, и следовать за траекторией объекта, начав движение раньше и продолжая его после.
Могут иметь место 2 режима настройки:
Эффект неподвижности:
Большая диафрагма, большая выдержка
Длительное фокусирование, если объект направляется в ось фотографа
Эффект динамичности движения:
Достаточно малая выдержка, малая диафрагма
Движение, которое сопутствует объекту, начинаясь раньше и заканчиваясь позже
Ночная съемка
Чтобы сделать фотографию ночью, нужна длительная экспозиция, т.к., по определению, мало света. Штатив в этом случае обязателен, поскольку скорость затвора часто выше одной или двух секунд. Можно выбрать оптимальную диафрагму, при которой качество будет наивысшим. Использование максимально закрытой диафрагмы позволяет особо подчеркнуть светящиеся точки изображения, усиливая их свечение тем больше, чем уменьшается значение диафрагмы.
Настройки:
Использование штатива
Малая или средняя диафрагма
Использование, по возможности, автоспуска, чтобы избежать дрожания фотоаппарата
Ситуация: путешествие
Ситуация: путешествие
Фотосъемка в путешествии можно сочетать в себе множество типовых ситуаций, от пейзажа до портретов местных жителей. Таким образом, надо уметь правильно определять, что применимо к тому или иному моменту. Главная проблема - не выбор времени фотосъемки, а выбор имеющегося освещения. Летом освещение сильное в течение всего дня, с четкими тенями, которые не подчеркивают объемы. В общем, рекомендуется осуществлять съемку при утреннем или вечернем освещении, которое мягче и более обманчиво.
Когда возможности выбора нет и освещение сильное, то надо обходиться тем, что есть в распоряжении. Вместо прямого света солнца лучше использовать отраженный свет (от земли, стены и т.д.). Также можно использовать вспышку, чтобы смягчить контрасты.
При слабом освещении далеко не всегда получается использовать штатив, в этом случае надо пробовать увеличивать чувствительность, хорошо закрепив фотоаппарат (т.е. избегать фотосъемки на вытянутой руке) или применяя функцию стабилизации, если таковая присутствует у фотокамеры.
Фотографии из путешествия часто являются не чем-то художественным, скорее это просто воспоминание. Даже если не удастся что-то запечатлеть из-за плохих условий съемки, останется как минимум воспоминание, которое пусть и нельзя поставить в рамку.
Кроме того, цифровой фотоаппарат позволяет делать одни и те же снимки с разными настройками, а также и в автоматическом режиме - чтоб уж «наверняка». И для этого совсем не обязательно иметь десятки карт памяти.
В данной статье речь пойдёт о настройках, которые нужно будет сделать перед тем, как снимать видео на фотоаппарат. В качестве примера будет использоваться зеркальная камера фирмы Canon
. Материал, снятый с данными настройками, будет наиболее подходить к последующей обработке в видеоредакторе.
Итак первое, что нам нужно сделать это перевести фотоаппарат в ручной режим съемки , чтобы вы могли сами выставить такие значения, как баланс белого, ISO, выдержку и диафрагму . То есть нужно отключить все автоматические настройки.
Например выдержку видео переключить с авто на ручной и баланс белого на наиболее подходящий по свету с автоматического. Так же советую включить мануальный режим фокусировки. Так как автофокус на фотоаппаратах работает достаточно медленно и шумно. Далее нужно изменить стиль изображения . Потому, как по умалчиванию он настроен на очень контрастную картинку с накрученной цифровой резкостью. Что в последствии не даст вытянуть детали в тенях и резкость будет выглядеть намного хуже той, которую вы сможете добавить при пост обработке.
Итак заходим в стили изображения и выбираем один из пользовательских (например первый) Нажимаем кнопку “Info” и попадаем в его настройки. Здесь в пункте “стиль изображения” (Picture Style) выбираем “Нейтральное” (Neutral).
Далее ползунки резкости и контрастности (sharpness и contrast) передвигаем полностью на минус влево (на все 4 деления). А насыщенность (saturation) сдвигаем в минус на два деления. Это наиболее оптимальные настройки при которых остается наибольшее количество деталей в изображении. Теперь нужно настроить частоту кадров для видеосъемки . Итак, если вы хотите получить картинку похожую на фильм, то выбирайте 24 кадра в секунду . Потому как именно такое количество кадров в секунду используется при съемке кинофильмов на пленку. Если же выбрать 25 (для PAL (европейский формат телевиденья)) или 30 (для NTSC (американский формат)), то картинка будет получаться телевизионная, как в новостях.
Далее про выдержку . В идеале её значение нужно выставить равное 1/47-1/50 для 24 и 25 кадров в секунду или 1/60 для 30 кадров в секунду. При этих значениях движение в кадре не становится слишком резким и не появляется мерцания искусственных источников света. То есть один раз выставили и больше можно не трогать Экспозицию же регулировать можно с помощью значений ISO и диафрагмы . Замечу, что бывает нужно полностью открыть диафрагму при ярком солнечном свете для получения размытого фона (малой глубины резкости), при этом приходится выдержку уменьшать.
Многие из читателей уже купили или только собираются приобрести зеркальный фотоаппарат. Ведь это так круто – делать качественные, почти как у профессионалов фотографии. Но для того что бы научится делать подобные снимки, нужно знать как настроить зеркальный фотоаппарат. Это статья поможет «чайникам» в этом не совсем простом деле.
Некоторые «чайники» отдают предпочтение простому – автомату (автоматической фотосъемке), но с этих пор мы забудем об этой функции, так как автомат может отнять вашу задумку.
Запомните, 95% всех классных фотографий делается всего в двух режимах съемки . Про эти режимы расскажу в данной и продолжу в этой статье - .
Настройка зеркального фотоаппарата для чайников
В солнечный день, я решил сфотографировать ветку цветущей вишни. На камере был установлен автоматический режим (как сделали бы многие) и в конечном итоге полил вот такую фотографию:
Всему виной режим автомат. Он сам выбирает, какие параметры поставить. На этом снимке автомат закрыл диафрагму до F|16. Так же автомат увеличил ISO до 1000 едини, и это в яркий, солнечный день.
Важно : В яркий день всегда используйте ISO не более 400 единиц .
Для того, чтобы фотография вышла интересной, нам нужно выделить всего одну ветку вишни на фоне других. Для это поступим следующим образом.
Установим режим приоритета диафрагмы в Av или, на некоторых камерах A.
В данном режиме мы можем выбирать диафрагму, а вот выдержку камера подберет сама.
Важно : Чем шире открыта диафрагма, тем более малую глубину резкости мы получим.
Что я сделал. Я приоткрыл чуть-чуть диафрагму. Поставил значение F|10 и в итоге у нас получилась фотография (выше).
Как можем увидеть, задние ветки начали немного размываться. ISO в данном случае было доверено автоматике и она выбрала его значение 400. Что есть терпимо.
Давайте откроем диафрагму еще шире и установим ISO 100 единиц. Вот что у нас получится.
На этой фотографии камера установила выдержку 1\200 секунды.
Ну и на последок, я сделал еще один кадр с диафрагмой F|4
Тут камера поставила выдержку 1\250 секунд. Вы видите, ветка отделена от фона и смотрится уже гораздо красивее и интересней.
Как видите, применяя вот такие простейшие приемы использования ручных настроек, можно добиться гораздо более интересных фотографий чем на автомате.
Вывод: фотокамере можно доверить всего один из параметров и то не всегда. В данном случае камера подобрала мне выдержку и кое-где ISO к моей диафрагме. Не позволяйте фотоаппарату выбирать за вас буквально все параметры съемки.
Мы подготовили для всех пользователей зеркалок Canon несколько хитростей, советов и трюков, способных помочь вам лучше освоить камеру и использовать её более эффективно. Статья будет интересна и новичкам и более опытным пользователям.
Любая зеркалка, независимо от модели, – это точно настроенный инструмент, сочетающий в себе как слаженно работающие механические элементы, так и высокотехнологичную электронику.
Большинство пользователей используют лишь незначительную часть функционала своих камер. Отчасти причиной этому служит недостаточная опытность начинающих фотографов или слабое знание возможностей своей зеркалки, но во многих случаях причина кроется совсем в другом – в особенностях функционала и управления, заложенных производителем.
Иногда Canon для группировки функций камеры выбирает не самый очевидный и логичный вариант, из-за чего пользователю бывает непонятно, как получить к ним доступ (и даже инструкция не всегда добавляет ясности в этом вопросе). Так что, для того чтобы эффективно использовать свою зеркалку Canon, вам нужно знать вот что:
В качестве формата изображения выбирайте RAW
Пользователю зеркалки доступны несколько вариантов формата и качества изображений, но для получения наилучших результатов вам всегда следует выбирать RAW (несжатый или со сжатием без потери качества). Изображения в этом формате демонстрируют лучший диапазон тонов, а также дают больше простора для маневра при редактировании. Выбор этого формата изображений оправдан практически всегда.
Если снимаете в JPEG, выбирайте максимальное качество
Хотя вам и следует использовать RAW-формат в большинстве случаев, бывают ситуации, когда компромиссным вариантом будет выбор JPEG максимального качества. Например, если вы собираетесь снимать непрерывную серию изображений, выберите JPEG с максимальным качеством – так вы сможете увеличить время съёмки камеры до момента заполнения её буфера.
При необходимости экономьте место на карте памяти
Выбор JPEG максимального качества также может пригодиться в случаях, если на вашей карте памяти не хватает места, потому что вы совсем забыли о необходимости взять с собой запасную.
Своевременно обновляйте прошивку камеры
Canon продолжает улучшать надёжность и производительность своих камер, даже после того, как они покинули завод. Вот почему нелишним будет регулярно мониторить официальный сайт на наличие обновлённой версии прошивки для вашей зеркалки. Проверьте в меню камеры, какую версию прошивки вы используете. Затем зайдите на официальный сайт Canon и найдите раздел «Поддержка», а затем – «Программное обеспечение». В этом разделе вы сможете проверить актуальность используемой в зеркалке прошивки и при необходимости скачать её обновление.
Попробуйте формат sRaw
Многие современные зеркалки Canon позволяют снимать не только в JPEG или RAW, но и в sRAW (RAW Size Small, то есть RAW малого размера), позволяющий сэкономить место на картах памяти. Но вы должны помнить, что при съёмке в sRAW, камера использует меньшее количество пикселей, поэтому файл изображения будет содержать меньше информации, чем обычный RAW-файл, а вам придётся мириться с более низким разрешением или качеством изображения.
Выполните диоптрийную настройку видоискателя
Мы уже писали о настройке видоискателя в статье.
Настройка видоискателя с учётом особенностей вашего зрения позволит видеть снимаемую сцену более чётко. Для диоптрийной настройки используется небольшое колёсико в правом верхнем углу видоискателя. Вращайте его в одну или другую сторону бля подстройки оптики видоискателя.
ВАЖНО! При настройке видоискателя ориентируйтесь на чёткость цифр внутри видоискателя, а не на резкость сцены!
Установите цветовое пространство Adobe RGB
Одна из наиболее глубоко спрятанных опций в меню вашей зеркалки – Цветовое пространство. По умолчанию в качестве цветового пространства задано sRGB , но если вы выберите Adobe RGB, то сможете захватывать более широкий цветовой диапазон. А это позволяет получить лучшие результаты при печати изображений.
Форматируйте / очищайте карту перед использованием
Если вы собираетесь на фотопрогулку или просто планируете снимать в течение дня, то лучше очистите карту памяти от имеющихся на ней изображений, предварительно скопировав их на компьютер. Естественно, проще всего удалить все изображения разом, а не по одному. Для этого можно использовать команду «Удалить все» или же «Форматировать». Первая просто удаляет все изображения (кроме защищённых от удаления файлов), вторая же удаляет полностью всю информацию с карты памяти – независимо от того, защищена ли она от удаления или нет.
Не шумите!
Вас раздражает звук сигнала подтверждения фокусировки? Эта опция всегда включена по умолчанию в настройках зеркалок Canon. Выключите её, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания или не пугать обитателей дикой природы, которых вы собираетесь снимать.
Сброс настроек
Если вы чересчур увлеклись изменением параметров камеры и хотите вернуться к заводским настройкам, то вы можете использовать соответствующий пункт меню для сброса всех настроек. После этого камера вернется к тем параметрам, которые были предустановлены в ней на заводе. Затем вы можете начать экспериментировать с настройками своей зеркалки снова и снова!
Убедитесь, что ваши фотографии сохраняются
Функция «Съёмка без карты памяти» очень удобна для демонстрации возможностей камеры при её покупке в магазине, но крайне вредна при использовании камеры. Из-за неё вы можете снимать, забыв установить карту памяти, что приведет к потере всех отснятых фотографий. Чтобы избежать этого, отыщите в меню функцию «Съёмка без карты памяти» и отключите её.
Экспериментируйте со стилями изображения
Canon предлагает множество стилей изображения. Наиболее полезный из них – монохромный. Он позволяет вам определить, какие из отснятых изображений хорошо подойдут для преобразования в монохром на стадии постобработки. При этом RAW-файлы будут содержать цветные изображения (вы ведь не забываете снимать в RAW, так ведь?)
Парадоксально, но преобразование цветного RAW-изображения в монохромное при постобработке даёт гораздо лучший результат, чем фотографии, полученные непосредственно из камеры при съёмке в чёрно-белом режиме.
Используйте функцию Сдвиг программы
Программный режим (Р) на самом деле более полезен, чем многие пользователи думают. Он автоматически выставляет выдержку и диафрагму, основываясь на условиях освещённости и используемом объективе.
Тем не менее в программном режиме вы можете не просто навести камеру и снимать – вы можете изменить выдержку или значение диафрагмы, установленные камерой. Для этого в программном режиме вам достаточно просто повернуть колёсико, расположенное рядом с кнопкой спуска затвора. Это очень удобно, если вы хотите немного подстроить параметры, выбранные вашей зеркалкой автоматически.
Приоритет диафрагмы
Режим приоритета диафрагмы (AV) – отличный универсальный вариант для творческой съёмки. Вы задаёте значение диафрагмы, а камера подбирает выдержку с учётом выбранного режима замера экспозиции Вы устанавливаете диафрагму с помощью Основного набора, и камера устанавливает выдержку затвора с учетом режима замера экспозиции и Компенсации экспозиции, которую вы установили.
Режим приоритета диафрагмы также удобно использовать для выбора определенной выдержки. Всё очень просто: если вы хотите получить максимальную выдержку, вы просто вращаете главный диск до тех пор, пока в видоискателе не увидите желаемое значение выдержки. Это гораздо более гибкий в плане использования режим, чем Приоритет выдержки, в котором вы задаёте выдержку, а камера устанавливает значение диафрагмы.
Самый простой способ настройки экспозиции
В вашей зеркалке есть множество режимов экспозиции и способов её настройки, но самый простой способ проверить экспозицию, какие бы вы ни использовали настройки – сделать снимок, а затем просмотреть его на ЖК-дисплее камеры. Гистограмма подскажет вам недоэкспонирован снимок или же, наоборот – переэкспонирован. После этого вы можете использовать , чтобы сделать следующий снимок более светлым или тёмным. Для этого вам нужно нажать кнопку Av +/-, а затем вращать диск, расположенный за кнопкой спуска затвора. Смещение в сторону «+» делает изображение более тёмным, в сторону «-» – светлее.
Какое значение компенсации экспозиции выбрать?
Если снимаемая сцена (или объект) преимущественно тёмная, камера будет переэкспонировать снимок, поэтому используйте отрицательную компенсацию экспозиции. Если сцена преимущественно светлая, выберите значение компенсации экспозиции +1 или +2 – так вы получите более сбалансированное в плане экспозиции изображение.
Частичный замер
Для съёмки объектов, расположенных на ярком или тёмном фоне, вам придётся использовать компенсацию экспозиции, чтобы не получить на фотографии только силуэт снимаемого объекта. Вы также можете выбрать режим замера экспозиции, при котором яркость замеряется только в центре кадра. Таким режимом в зеркалках Canon является частичный замер экспозиции, и он хорошо справляется с поставленной задачей в большинстве ситуаций.
